Po několika návštěvách veletrhu už člověk ví, co očekávat. Siluety zůstávají podobné, mění se barvy, materiály a drobné detaily, které definují každou novou sezónu. Přesto se pokaždé nabízí stejná otázka: nestačí už jen variovat to, co funguje? Není čas přijít s něčím, co skutečně překvapí?
1 / 40
Dvakrát do roka se florentská pevnost Fortezza da Basso promění v nejdůležitější místo pánské módy na světě. Více než 750 značek, tisíce návštěvníků a bezpočet interpretací toho, jak dnes může vypadat současný muž. Jak letošní ročník nejvýznamnější evropské přehlídky pánské módy vnímal šéfdesignér zakázkového krejčovství SALONč4 Filip Vaculík?
„Co mě letos nejvíce zaujalo, bylo jedno opakující se téma. Lněné safari sako s nakládanými kapsami bylo prakticky všude. Někdy působilo jako moderní městský oděv, jindy připomínalo výbavu koloniálního cestovatele. K tomu doutníky zasunuté do kapes, jako by šlo o náboje, a stylizace balancující mezi elegancí a dobrodružstvím. Móda opět ukázala svou schopnost vytvářet příběhy,“ říká Filip.
Pitti Uomo určitě není jen přehlídkou produktů. Skutečná hodnota veletrhu se často odehrává večer u večeří s výrobci látek, dodavateli a obchodními partnery. V době videohovorů a digitálních showroomů zůstávají osobní vztahy nenahraditelné. Právě zde vznikají spolupráce, které později definují celé kolekce.
Letošní ročník zároveň ukázal zajímavou polaritu současného trhu. Na jedné straně stojí svět tenisu a golfu. Více než pětadvacet vystavovatelů představilo kolekce inspirované právě těmito sporty. Nešlo přitom jen o oděvy. Součástí expozic byl propracovaný merchandising, klubová estetika, retro grafika i životní styl odkazující k tradici exkluzivních sportovních komunit.
“Výroba však dnes probíhá převážně mimo Itálii, stejně jako u mnoha dalších známých značek...”
Na druhé straně se stále hlasitěji prosazuje téma lokální výroby a udržitelnosti. Menší producenti zdůrazňují evropskou produkci, dohledatelné dodavatelské řetězce a práci s přírodními materiály. Často nabízejí originální řešení vycházející z konkrétního řemesla a osobního přístupu. Oproti tomu velké značky mnohdy pracují s generickým designem podpořeným silným marketingem.
Právě zde se dostáváme k otázce, která se nad veletrhem vznášela nejčastěji. Kde končí marketing a začíná skutečná udržitelnost? „Typickým příkladem může být značka Ellesse. Většina zákazníků ji vnímá jako tradiční italskou sportovní značku. Italský původ je součástí její identity i marketingové komunikace. Výroba však dnes probíhá převážně mimo Itálii, stejně jako u mnoha dalších známých značek. Není na tom nic nelegitimního. Otázkou však zůstává, jakou hodnotu má označení „italská značka“, pokud samotný produkt vzniká tisíce kilometrů od místa, k němuž se příběh značky vztahuje,“ podotýká Filip.
- Filip Vaculík je šéfdesignérem a pánským krejčím zakázkového krejčovství SALONč4. Po letech strávených v retailu globální módní značky dnes stojí v čele týmu, který propojuje tradiční krejčovské řemeslo s moderními návrhářskými a výrobními technologiemi. Pravidelně sleduje evropskou scénu pánské módy a veletrh Pitti Uomo vnímá jako místo, kde se vedle trendů formují i vztahy, které ovlivňují podobu budoucích kolekcí.
Možná právě zde leží rozdíl mezi „fashion on green“ a „green fashion“. První využívá udržitelnost jako vizuální jazyk a součást marketingu. Druhá se snaží proměnit samotný způsob výroby a spotřeby. Rozpoznat rozdíl není vždy jednoduché. Pitti Uomo 2026 tak nebylo jen o nových barvách, střizích a materiálech. Bylo také připomínkou, že v době, kdy je možné vyrobit téměř cokoliv kdekoliv, získávají původ, řemeslo a transparentnost zcela nový význam. A že ne každá zelená je skutečně zelená.
